У контроллера BOSCH М1.5.4 (какой у тебя) - всегда попарно-параллельный впрыск. Фазированный - это там, где есть датчик распредвала (датчик фаз). На 16-клапанниках например всегда (если прошивка не переделана). Но даже и на фазированных часто при пуске попарно-параллельный (забито в прошивке) и к тому же при пуске двойная-тройная искра.При такой манипуляции вместо фазированного впрыска получаешь попарно-параллельный ...
Если слабый аккумулятор и еле крутит - не пытайтесь стартёром - напруга будет просаживаться до запрета искры (забито в программе). В этом случае лучше дёрнуть. Но не на первой передаче, лучше для начала хотя бы на 3-й. Бывало, что при дёргании в мороз срезало зубья на ремне ГРМ (резина жёсткая на морозе а рывок получается сильный) - но так было на старом ремне.
Контроллер рассчитывает дозу бензина при пуске в зависимости от температуры. Если минус 20 - значит и бензина больше, чем при минус 10. Но если искра слабая или какие проблемы (медленно крутит стартёр, густое масло, дефектные свечи, провода, забитые форсунки....) то двигатель может и не завестись с первого раза. Но этого первого незаведённого раза хавтает, чтобы залило свечи. А на мокрых свечах в мороз - подавно не заведётся. Поэтому иногда применяют такой способ с датчиком температуры - иммитируют чуть меньшую температуру (меньший мороз) - тогда бензина поменьше, свечи не зальёт, есть вероятность, что заведётся. Но и не переборщить - если совсем уж мало бензина, то при слишком бедной смеси тоже не заведётся.
Ещё в ДМРВ есть датчик температуры воздуха и если контроллер его учитывает, то при иммитации температуры сопротивлением, "мозги" видят разнобой в показаниях и переходят на "обходной путь". выставляя температуру "по умолчанию". Тогда такой номер не прокатит.
Если совсем отбросить разьём с датчика температуры, то "по умолчанию" контроллер считает температуру двигателя 0 градусов, соответственно и рассчитывает время впрыска. далее после заводки контроллер рассчитывает температуру в зависимости от времени работы двигателя. Если с отброшенным разьёмом от датч. температуры заглушить двигатель, а потом снова заводить, то опять контроллер будет считать, что температура 0 градусов.
Если не завелась и подозрение на мокрые свечи - то есть такой "режим продувки" - нажимаешь педель газа в пол и крутишь стартёром - тогда форсунки молчат, а цилиндры засасывают и выбрасывают обратно только воздух, т.е. цилиндр вентилируется. После 2-3-х секунд вентилирования можно отпустить педель газа, но продолжать крутить - машина может завестись. Если не завелась - лучше выкрутить свечи и посмотреть: - мокрые - то лучше вкрутить сухие. К тому же бензин из форсунок смывает масляную плёнку со стенок цилиндров (плёнка уплотняет зазоры) - в результате компрессия падает. В этом случае хорошо бы в каждый цилиндр влить шприцом немного моторного масла (по 1-2 кубика) и покрутить пару секунд без свечей - масло лишнее выплюнет, остальное уплотнит зазоры. Только при прокрутке нужно исключить искру - отключить разьём от модуля зажигания (или снять разьёмы от инд. катушек зажигания) или снять разьём с датчика распредвала - тогда искры не будет. Потом вкрутить свечи, одеть снятые разьёмы - и снова заводить.
Не пытайтесь долго крутить или таскать, если не заводится - нальёте бензина в масло, ничего хорошего от этого не ждите.
